Как производится крепление лаг к бетонному полу

1 Этапы монтажа
- 1.1 Бетон
- 1.2 Лаги
2 Заключение

В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.

Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.

Лаги закреплены

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.

Подготовка основания под стяжку

Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото. Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.

Установка маяков

На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности. Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней. А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.

Таблица соотношения компонентов бетона

Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом. Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.

Лаги

Такое расстояние приемлемо для толстой доски

Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ( узнайте здесь, как сделать крепеж для газобетона).

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Анкерное крепление

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм ( читайте также статью «Бетонирование двора: советы новичку»).

Использование подкладок

Более дешёвый способ, это использование подкладок под брус для его нивелирования, которые могут быть из фанеры, ОСП или тех же досок и реек. Здесь уже можно использовать обычный саморез 150 мм длиной по дереву, только его придётся топить в потай на несколько сантиметров, чтобы создать большую площадь фиксации в бетоне. Некоторые также крепят лаги на ударные дюбели, но автор этой статьи считает, что такой крепёж ненадёжен — опыт подсказывает.

А вот если вы залили ровную бетонную стяжку, которая хорошо высохла, то проблемы с нивелирование лаг у вас не возникнет, главное, чтобы они все были одного размера (иногда на пилораме допускают брак и разбежность может быть до 5-7 мм по толщине).

Здесь вы крепите рейку на саморез по дереву, длиной 100-120 мм, только желательно выбирать их с большей толщиной. Дюбель к этим шурупам берёте 6-8 мм (не тоще), чтобы саморез хорошо распёр его по стенам — если сечение шурупа совпадает с наружным диаметром дюбеля — всё в порядке, фиксация будет отличной.

Заключение

Вы теперь знаете, чем крепить лаги к бетонному полу — это буде зависеть, в первую очередь, от ровности самого основания, а также от толщины бруса. Расстояние между точками фиксации не должно быть более 50 см, а вот если лаги у вас получаются на весу, то это расстояние нужно вообще сокращать до 30-40 см. Итак, ровное основание, это залог простоты крепления обрешётки ( см.также статью «Облицовка газобетона: способы и их особенности»).